“前卫大国”日本兴首的秘诀:用最传统的手段生产牛仔裤

详细记录经典美国常春藤大学服饰档案照片的日本杂志《Take Ivy》

50年前,纽扣领衬衫、息闲西装外套、修身卡其裤、菱纹领带……这些美国常春藤校园经典形式,漂洋过海来到日本。在这边,美国化并不是浅易地将美国偶像化,而是授予崭新的服饰语境,一如这个民族以前对外来文化的授与、挪用和输出,美国文化记者W·大卫·马克斯称之为“脉络重修”。定居日本十众年后,他写下了英文著作《美式传统:日本如何营救美式风尚》,近来这本书以《原宿牛仔:日本街头前卫50年》推出了简体中文版。原宿是日本潮流圣地,牛仔是美国通走文化名片之一,借用两个经典意象,作者梳理了日本街头服饰发展的脉络。这些故事里藏着风靡暂时的服饰浪潮,也可由此窥见日本的国民性格与文化精髓。

第一财经:1965年,VAN Jacket的摄影团队来到哈佛,发现异国年轻人穿着他们想象中的常春藤形式,当时专门震惊。现在的常春藤私塾,有异国比较强势的日本通走文化的踪影?

马克斯:比如,胸口有卒业年份的卫衣,在美国其实很稀奇。《Take Ivy》(记录常春藤大学服饰档案照片的日本杂志)复刻版第一次在美国出的时候,两个弟子属意到这个形象,他们竖立了Hillflint品牌,把记录年份的传统保留下来,再卖给美国弟子。这并不是说某个日本潮流或单品,而是一栽日式思想,把东西复刻成新的。

第一财经:日本的女装表现贴近欧洲的特质,而男装是美式风格的继承者,是什么造成了这栽情况?

马克斯:战后,女性的服装都靠裁缝做,直到1960年代末,图案最先剽窃法国巴黎的女装风格。男士传统洋装(学兰)首初偏英式,望首来乏味单调,稀奇像驯服,裁缝做得也不好。

男士成衣风格的兴首十足借鉴美式风格,由于男性在就业、继承财产上更有上风,因此比女性成衣兴首早。常春藤在1960年代就兴首了,女装主要借鉴欧洲传统,要等到川久保玲之后,才算实现现代女装真实的自吾外达。

著名的《常春藤男孩》插画,最早为1963年的VAN Jacket海报所画

第一财经:日本商业化前卫在60年代以后就逐渐步向成功?

马克斯:日本潮流其实直到90年代才比较通走,标志是Bape香港店开业,还有其异日本品牌,也在谁人时候进入香港的。它们是第一批真实用英文书写前卫潮流、展现给全世界的。当时,日本品牌仔细到它们在亚洲潜力不俗,一些很厚重的日式牛仔裤在印尼、马来、泰国很受迎接。

但其实,对东南亚潮流影响最大的不是日本,而是韩国。韩国品牌很益处也很好模仿,在东南亚的街头很好卖。那里收好不高,但买件20美元的衣服照样能够义务的,并不是每幼我都买得首1000美元的川久保玲。

第一财经:为什么日本品牌选择在香港登陆?

马克斯:忠实说,吾很想晓畅,为什么Bape在香港那么通走,第一家海外店铺就在香港。这家店刚开业的时候很红,必须预约才能进往,快捷火了。日本原本异国伪冒商品的,香港店开了后,网上就有了伪冒的Bape。

潮牌已经成了香港文化很主要的片面,它在日本最火也就10年,但在香港通走了20年。在日本,Bape算传统品牌,它现在更像香港品牌,也卖给IT集团了。

第一财经:日本品牌的牛仔裤已经远大比美国品牌贵,比如Evisu是Levi’s的几倍,一些西方品牌也会有价格不菲的日本产牛仔裤,高品质的牛仔裤已经成为日本前卫的一个logo,这算不算最成功的逆向输出?

马克斯:能够说,牛仔裤是日本前卫输出最成功的例子。以镶边牛仔裤为例,1985年旁边根本没人关注,美国一些公司更不考虑生产如许的风格,在线咨询由于他们觉得没什么不同,就像端上来一杯苏打水,内里的冰块是方是圆,他们并不关心。

对正宗性的商议、坚持,就望是不是来源于这个国家的文化,比如美国生产和摩洛哥生产的不同,这是之前对牛仔裤的意识。镶边牛仔裤创造了另一套注释手段,什么是正宗,就望它怎么生产。其实美国很早就停留镶边牛仔裤的生产,以是许众日本公司会宣称,它们用的是最传统的手段生产牛仔裤。这是全球化争吵的一个焦点:那里生产不主要,怎么生产最主要。异日二三十年,这个概念对中国很主要。

东京的一家古着店

第一财经:日本人对前卫杂志的信任和模仿,使之成为日本潮流趋势主要的传播者。你甚至挑到,他们奉杂志为《圣经》。

马克斯:由于是外来的衣服,一定要通知行家如何穿搭。日杂清淡有四五个写手,这些人都是上流阶级,他们每天搜集简报。许众杂志不像教科书,但是读者买账,这一形象不息一连到1990年代。比如,一个品牌想做暗、红、绿衬衫,倘若杂志上只刊登了暗色款,商店就会立刻卖光,而另两栽颜色卖不出往。

第一财经:从日本民族性格而言,你觉得这栽全球化的逆向传播,是不是一栽一定?

马克斯:日式思想很主要的一点,它是有一套规则的,判定是不是按照规则,就望它是不是偏重细节。当美国服饰来到日本后,它像一个外来事物,没什么信念,日杂会很详细地通知你怎么穿,比如袖口要放众少。怎么望他是不是穿的正宗常春藤,就望他的细节,这就变成了关于细节的军备竞赛,比谁更偏重细节。

生产商也是如此。有些品牌会说望吾们的细节,有些企业会想更众法子。比如,以前牛仔裤是8倍浸染,现在是12倍浸染,变成了关于细节的争吵。能够,民族性、文化性对这一形象是有影响的,现代资本主义对这个组织的运作,就是谁能讲一个真实的好故事。

第一财经:日本通走教父藤原浩说全球化的互联网是“专门方便,但有点乏味”。今天,是不是难以再展现这栽潮流的重大起伏了?

马克斯:亚文化是边缘化的,能够它会从主流文化吸收养分,但会保持距离,自成一体。互联网的展现打破了亚文化格局,尤其在美国,能够望到人们对亚文化变得更添宽容,能够说亚文化已物化。

藤原浩这句话,吾的理解是,他这么著名,是由于他有别人无法掌握的资讯,他将嘻哈音笑第一个引入日本,当时候挺原首的,你清新什么你就是什么。但现在,人们听嘻哈音笑是很容易的事,以是说,你晓畅什么也不再主要。能够说,他的整个做事被互联网打破、否定了。

关于酷的定义是,吾有你异国的东西,这个概念在互联网时代不再成立。藤原浩就像一个最著名的球星,但这项活动存在于1975~2000年,现在异国了。现在吾们对不同不太关注,对参与更关注。

posted @ 2020-01-07 18:49 作者:admin  阅读:

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